От Кейптауна до Саби-Сэнда классический южноафриканский маршрут открывает страну, готовую к преобразованиям.

Столовая гора высотой 3500 футов возвышается над районом Грин-Пойнт в Кейптауне и стадионом DHL.

В безоблачный день в апреле прошлого года Кейптаун выглядел сверху как огромный песчаниковый амфитеатр. Колоссальная гора с плоской вершиной круто обрывалась к пляжам, образуя чашу, в которой лежал город. В Южном полушарии была осень, но с вертолета море выглядело почти как Гавайи — бирюзовое и темно-сапфировое, бурлящее акулами и горбатыми китами. Перламутровые пляжные отели тоже могли бы быть на побережье Мауи, если бы не парящий эллиптический футбольный стадион неподалеку, символ города с тех пор, как он был построен к чемпионату мира по футболу 2010 года.

Если смотреть еще дальше — скажем, со страниц исторических книг — Кейптаун может показаться настоящей Ultima Thule, изобильным Эдемом на самой южной оконечности Южной Африки, где торговцы на пути специй останавливались, чтобы пополнить запасы своих кораблей на полпути между Европой и Азией. Город расположен в бухте в форме полумесяца, а мыс Доброй Надежды простирается к противоположному югу — что создает дезориентирующий опыт нахождения на южной оконечности Африки и, если вы стоите лицом к пристани, смотрите на закат солнца слева от вас.

Восприятие Южной Африки и восприятие Южной Африки стали своего рода фокусом во время моих многочисленных визитов в страну во время продолжительной поездки по континенту весной прошлого года. Спустя три десятилетия после первых демократических выборов страна готовилась к тому, что ощущалось как новый сдвиг парадигмы, к национальным выборам, которые принесли с собой осторожный оптимизм. Все, с кем я говорил, от пенсионеров до молодых людей, родившихся после апартеида, осторожно готовились уйти из Африканского национального конгресса, партии Нельсона Манделы, и надеялись на больший прогресс и подотчетность своего правительства. (На момент написания этой статьи новая коалиция, первая в истории страны, выглядит дружественной к бизнесу, поощряющей иностранные инвестиции — хотя остаются вопросы о том, как она будет использовать свой мандат для решения проблемы высокой безработицы и экономического неравенства.)

Конечно, требуется немало оптимизма, чтобы вывести страну из состояния статус-кво, и уверенность в том, что будущее может быть лучше настоящего, не ограниченного прошлым. В Кейптауне, Йоханнесбурге, Претории артефакты и наследие сотен лет угнетения, колониализма и апартеида все еще выставлены напоказ. Но куда бы я ни пошел в Южной Африке, везде был также расцвет гордости за культуру страны, ее кухню и гостеприимство, ее ландшафт, пляжи и природные чудеса — и за ее положение на мировой арене.

Слева направо: набережная Виктории и Альфреда; отель Mount Nelson у подножия Столовой горы.

Крис Уоллес

Культурное повествование и перспектива важны, но ни одно из них не является постоянным. Однажды я сидел в элегантном люксе в недавно отремонтированном Cape Grace, величественном здании французской классической архитектуры из красного кирпича, которым теперь управляет Fairmont Hotels, глядя на пристань Victoria & Alfred Waterfront и наблюдая, как тюлени загорают на доках внизу. Я фантазировал о том, что бы произошло, если бы, скажем, там снимали популярное шоу Netflix — может быть, сериал в стиле Miami Vice , снятый вдоль гавани и череды чудесных пляжей вокруг Кейптауна. Что бы это сделало с туристической индустрией Южной Африки, если бы мир увидел страну во всем ее гламуре и чудесах, ее романтике и богатстве?

Если Кейптаун, представленный туристическими журналами, — это город цвета «Ментос» у моря, то пудрово-розовый Mount Nelson, отель Belmond, был идеальным местом, чтобы его ощутить. За воротами из белых классических колонн и вниз по проспекту, вымощенному пальмами, Mount Nelson — это грандиозное здание викторианского свадебного торта с оловянными ставнями и коваными балконами, выходящими на зеленые лужайки. За завтраком с видом на бассейн или за любимым чаем женщины, немного похожие на Ванессу Редгрейв, планировали или рассказывали о своих приключениях по городу. Вечером подавали аперитивы с различными видами билтонга, в то время как склоны Столовой горы за коттеджами отеля терялись в пыльном лиловом цвете.

Слева направо: район Бо-Каап в Кейптауне с горой Львиная Голова на заднем плане; тенистое место на лужайке у горы Нельсон, отель Belmond.

Крис Уоллес

Прогуливаясь от отеля к гавани, мимо колючих акаций, окаймляющих тротуар, я нашел магазины и рестораны, которые были бы уместны в Майами или Мельбурне, с типично модными названиями (Gipsy Rabbit, Black Betty). Не то чтобы кто-то когда-либо спутал Кейптаун с чем-то еще. Перед красно-белым кирпичным рестораном Victorian Athletic Club я увидел старый модернизированный Land Cruiser, покрытый пылью от езды по кустам, стоящий на холостом ходу рядом с золотистым Lamborghini. Каждый полдень раздается выстрел из пушки с Сигнал-Хилла, над окрашенными в цвет мелок зданиями Бо-Каапа, района, заселенного рабами, изгнанниками и беженцами из Малайзии и Индонезии, где находится самая старая мечеть в стране. В этом Материнском городе — так его называют, потому что он был первым южноафриканским поселением Голландской Ост-Индской торговой компании — морская и колониальная история очевидны повсюду.

Когда я ехал на восток от города, в сторону винодельческой страны Стелленбош — частично по шоссе под названием Settlers Way — к длинному параду сосен вскоре присоединились густые заросли эвкалипта. Оливковые деревья собрались в рощи, и в фокусе оказались далекие горы, похожие на Затерянный мир . Я был поражен их мягким, человеческим масштабом. С дороги они выглядели шокирующе, устремляясь прямо вверх, как что-то из научной фантастики, но они также давали мне невероятное чувство комфорта, заземления и ориентации. Я ехал вверх по крутому песчаниковому откосу, вдоль которого колючий, похожий на моллюска цветок протея цвел лавандовым и желтым цветом. Затем, внезапно, меня окружили виноградники.

Коттедж в капско-голландском стиле в отеле Babylonstoren в долине Франшхук.

Крис Уоллес

Главная улица Стелленбоша немного напоминает долину Напа — если бы долина Напа находилась в том же мире, что и «Властелин колец» , — и выстроилась вдоль причудливых, похожих на коттеджи зданий, продающих предметы роскоши. Церкви Стелленбоша — ослепительно белые сооружения в колониальном стиле Капской Голландии. Таковы же здания в Babylonstoren. Детище бизнесмена Кооса Беккера и бывшего редактора журнала Карен Рус, которые также создали курорт Newt в Сомерсете, Англия, Babylonstoren — это дико любимый отель, фермерский магазин и винодельня в винной долине Франшхук. (Он назван в честь холма на территории, который, как считалось, был похож на Вавилонскую башню.)

Не уверен, откуда началась моя одержимость билтонгом — или, точнее, винами Кейпа, — но она, безусловно, достигла апогея в Babylonstoren. Три ресторана курорта по праву гордятся своей говядиной, которую получают от небольшого стада крупного рогатого скота породы кьянина — гигантской мускулистой итальянской породы, которая выглядит как бодибилдер по сравнению с другими коровами на ферме. Есть даже, два вечера в неделю, коллективный пир под названием Carnivore, целью которого является демонстрация миллиардов способов подачи говядины на стол, от пикантного тартара и маслянистой тальяты до лучшего билтонга, который я когда-либо ел. И если в меню здесь никогда не бывает слишком много мяса, я узнал новую тактику, как проложить свой путь через великолепный парад местных вин: зебра-полосатый, что означает чередование бокала вина со стаканом воды.

Возможно, мы приближаемся к мировому пику брендинга и эстетики фермерских лавок, но никто не делает это лучше, чем Babylonstoren. Мне провели экскурсию по недавно открытому проекту в соседней долине, для которого они реконструировали целую деревню Кейп-Голланд 19 века вокруг дома-музея, где дети могут наблюдать за костюмированными плотниками и кожевниками, пока их родители принимают участие в доиндустриальном стиле винокурни и покупают кожаные изделия ручной работы в сувенирном магазине.

Почему некоторые из лучших вин мира можно найти только в элитных сафари-лоджах

Водохранилище в Стеррекопье, оздоровительном курорте во Франшхуке.

Крис Уоллес

Дальше в долине, в тупике, образованном горами Гроот Дракенштейн и Франшхук, находится город Франшхук, некогда известный своими слонами, которые там бродили, а теперь более известен своими обильными продуктами. За платанами, которые во время моего осеннего визита начали становиться золотыми и медными, курорт Sterrekopje Healing Farm ощущался как нечто из сказки. Когда я приехал, ближе к вечеру, я был поражен тем, насколько все выглядело фантастически — немного картины старых мастеров, немного Нарнии.

Сад, который был возрожден Николь Бекхорн и Флер Хейскенс, голландской парой, купившей недвижимость в 2019 году, был относительно сдержанным — соответственно сезону — и в то же время являл собой картину изобилия. Великолепный белый жеребец, которого заставляют бегать в загоне, мог бы быть чем-то вроде средневекового гобелена. Египетские гуси вырезали сверкающие стрелы в черных водах различных озер на территории. Персонал в своих абрикосовых постельных принадлежностях пробирался через сад к открытой кухне, выложенной плиткой, и гостиной, сопровождая меня на великолепные пиршества или в спа-зону, увешанную сушеными травами для сеанса хаммама или выравнивания. Во время всего моего пребывания, будь то еда, поход или просто блаженное лежание у бассейна, я чувствовал себя немного эйфоричным — очень хороший вид эйфории, о котором я не мог дождаться, чтобы рассказать другим.

И, возможно, мне это нужно, потому что многие из моих американских друзей никогда не были в Южной Африке и не планируют ехать туда в ближайшее время. Мы все время говорим о том, как сжимается мир. Но все мои знакомые, которые регулярно ездят в Азию, Индию или на Ближний Восток, до сих пор думают о Кейптауне как о дальней стороне Луны.

Конечно, Южная Африка — очень долгое путешествие для американцев, и дорогое как в долларах, так и во времени. Страна не очень хорошо обслуживается американскими перевозчиками. (Я совершил один прямой перелет из Нью-Йорка в Кейптаун на United.) Возможно, по этой причине — и из-за щедрости, предлагаемой в Южной Африке — большинство американцев, которых я там встретил, как и я, пытались объединить различные впечатления в нескольких местах. Независимо от того, были ли они в медовом месяце или в отпуске, большинство впервые путешествующих следовали схожему маршруту: Кейптаун ради пляжей, походов и еды; винная страна ради очевидного; а затем сафари.

Слева направо: терраса Singita Ebony Lodge; леопард в Sabi Sand.

Крис Уоллес

В конце концов, Южная Африка — это место, которое живет в воображении как земля Большой пятерки. Слон, буйвол, лев, леопард и носорог были самыми ценными трофеями, потому что к ним было опаснее всего приближаться пешком. Ближе к восточной окраине этой огромной страны, недалеко от Национального парка Крюгера (одной из первых территорий в стране, отведенных для защиты крупной дичи), я посетил одну из святынь сафари. Построенный вдоль реки Сэнд, на частной территории заповедника, Singita Sabi Sand представляет собой комплекс объектов недвижимости, в который входят Ebony Lodge, который был первым объектом недвижимости Singita, и Boulders Lodge. Я зарегистрировался в Ebony Lodge, который праздновал свое 30-летие открытием совершенно новой реконструкции.

Наблюдение за носорогом.

Крис Уоллес

На местном языке шангаан-тсонга «singita» переводится как «место чудес». Сказать, что наблюдения в Sabi Sand были чудесными, было бы недооценкой — однажды утром мы увидели каждого из Большой пятерки до 9 утра: леопарда на дереве, разглядывающего пару львов; носорога, бегущего рядом с нашей машиной в пяти футах от нас; слонов в изобилии; и больше буйволов, чем я мог сосчитать. Но то, о чем я продолжаю думать, спустя много месяцев после возвращения домой, — это взаимодействие с персоналом Ebony Lodge, от моего гида Комана Мниси, чей отец был одним из последних жителей, переселенных из этого района, до официанта и сомелье, которые, казалось, были приписаны ко мне лично.

Мои гости, с которыми я сблизился так сильно и кратко, как это было только на сафари, тоже были идеальной компанией. Одна пара, молодожены из Гвадалахары, Мексика, описали домик как роскошный дом на дереве Тарзана — и это показалось нам точным, когда мы сидели на террасе и наблюдали, как семья слонов пересекает реку Сэнд-Ривер внизу.

Мои ожидания перед посещением Южной Африки были заоблачными, и все же я был поражен богатой, яркой реальностью. Даже сейчас я не могу поверить, что я ел такую вкусную еду, видел такие замечательные виды, имел такие волнующие ощущения, разговоры и впечатления. Южная Африка повергла меня в трепет, вдохновение. И разве не так мы бы описали, как стали свидетелями чуда?

Версия этой истории впервые появилась в выпуске журнала Travel + Leisure за март 2025 года под заголовком «Южная звезда».