Столица Таиланда — один из ведущих мировых культурных и кулинарных центров. Вот лучшие рестораны, галереи и отели, которые стоит посетить.

Слева направо: инсталляция в Warehouse 30, торговом и художественном пространстве в районе Талат Ной; просмотр виниловых пластинок в Corner House Bangkok, многофункциональном художественном пространстве на улице Чароен Круг.

Именно во время своего второго визита филантроп Мариса Чираванонт услышала голос здания. Или, возможно, голос исходил изнутри нее самой. Разница имеет меньшее значение в Таиланде, чем в Америке, потому что тайская культура не так строго разграничивает категории человеческого опыта — между повседневной привычкой, художественным выражением и религиозными убеждениями. Голос заговорил с ней, сказав, что зданию нужна новая жизнь, поэтому Чираванонт, которая замужем за председателем крупнейшей частной компании Таиланда, купила его. Теперь сгоревшая бруталистская громадина перевоплотилась в некоммерческий центр современного искусства Bangkok Kunsthalle.

Слева направо: огромная золотая статуя Будды возвышается над храмом Ват Пакнам Пхаси Чароен; вид на реку Чао Прая; на заднем плане — храм Ват Арун.

Кристофер Уайз

Когда я пришел на прогулку в одно из воскресных дневных посещений, молодые тайцы, одетые во все черное, расхаживали по тротуару, словно скворцы. Произведение искусства, к которому они толпились, было Nostalgia for Unity, звуковая инсталляция тайского художника Коракрита Арунанондчая, на которого оказала влияние международная звезда искусства Риркрит Тиравания. Время ожидания входа составило два часа.

Чираванонт, филантроп из Бангкока, родилась в Корее и получила образование в Соединенных Штатах. Она стала тайкой, выйдя замуж 37 лет назад, и хотя большую часть этого времени семья жила в Гонконге, ее благотворительные фонды в области искусства, еды, инноваций и ремесел были сосредоточены на Таиланде.

Слева направо: свиная грудинка, карри с кальмарами и яйцом, гребешки с базиликом в ресторане Horsamut; палуба ресторана Horsamut днем.

Кристофер Уайз

Чираванонт рассказала мне на своем тщательно модулированном английском, что в Кунстхалле, который занимает три соединенных здания в китайском квартале Бангкока, раньше размещалась издательская компания. Его тайско-китайская матриархат построила монополию на учебники, но пожар уничтожил бизнес. Чираванонт сравнила здание с фениксом. Она надеется, что Кунстхалле также может стать «учебником»: средством обучения и вдохновения для молодого поколения.

По теме: Как спланировать идеальную семейную поездку в Таиланд

Странным или, может быть, вдохновляющим было то, что здание в основном осталось неотреставрированным. Будущие усовершенствования закопченного, выгоревшего на солнце бетонного скелета будут возглавлять художники, которые там выставляются. Или, на жаргоне возвышенного дискурса Кунстхалле, кураторская программа — это архитектурный проект.

Слева направо: Мариса Чиараванонт и Стефано Раболли Пансера из Бангкокского Кунстхалле; инсталляция художника Арунанондчая в Кунстхалле.

Кристофер Уайз

Почему это важно? Из-за всех стран Юго-Восточной Азии с их «тигровыми экономиками» Таиланд является выдающимся направлением для роскошного туризма и анклавом огромного богатства поколений. Его столица сверкает коммерческими мегапроектами: 36-этажный отель и резиденции Aman, увенчанные многоэтажным пентхаусом; перестройка отеля Dusit Thani за 1,4 млрд долларов в торгово-гостинично-жилой комплекс Xanadu; 42-акровый One Bangkok, стоимостью почти 3,6 млрд долларов, в котором будет пять отелей, включая первый в городе Ritz-Carlton.

Кунстхалле по сравнению с ним крошечный, но радикальный — хотя и мягко, в соответствии с неагрессивными буддийскими принципами. Он позиционирует себя как модель городского переустройства, возглавляемую художниками, и альтернативу гегемонической рыночной модели развития, которая служит евроцентристским, постколониальным экономическим императивам — то есть, он берет на себя весь этот глобальный капитализм.

Творческие группы, которые я видел, охватывали все увлечения молодежной культуры: кофеманы третьей волны, миксологи, увлечённые мескалем, виниловые фанаты, крутящие проигрыватели в кафе, сникерхеды.

Чераванонт провел меня в галерею на втором этаже, где художник Арунанондчай создал свою звуковую инсталляцию. Он начал, объяснил Чераванонт, со сбора пепла из невыметенных углов сгоревшего здания и смешивания его со смолой, чтобы залить новый пол галереи. Граница текста по краю комнаты предназначена для чтения во время ходьбы, так же, как монахи читают свои обходные молитвы. Когда я шел по галерее, мой взгляд упал на фрагмент пейзажа утра, крови земли, возможно, отсылки к основанию Бангкока в Ват Арун, Храме Рассвета, после того, как древняя сиамская столица Аюттайя была сожжена дотла. Еще один пожар, еще одно возрождение.

Пока саундтрек в галерее менял тон, от мрачных раскатов до хорового подъема, напоминающего соборные мелодии, Чераванонт предложила свою интерпретацию произведения. «Это благословение, что феникс возродится», — сказала она.

«Это жизнь», — продолжила она, указывая на здание и, возможно, на что-то большее, чем здание, что-то такое же большое, как Бангкок, такое же большое, как наш горящий мир. «Теперь мы вступаем в новый цикл».

Слева направо: Ужин в ресторане Charmkrung; салат из жареных баклажанов с перепелиными яйцами в ресторане Charmkrung.

Кристофер Уайз

Позже мне пришло в голову, что тезка работы «единство» — это мы, многочисленные посетители, привлеченные в Кунстхалле. Арунанондчай бросил нам вызов, чтобы мы все вместе представили, как творческое сближение может генерировать поразительную силу. Именно в этом смысле я могу сказать, что Бангкок поднимается: город достиг взлета.

Или я мог бы выразить ту же мысль по-другому, сославшись на модный тайский бренд уличной одежды, который продвигает себя в социальных сетях с помощью уморительных интервью с милашками на улице с потрясающе одетыми молодыми людьми. Бренд называется I Wanna Bangkok, и все крутые дети носили его.

Слева направо: зона ресепшена отеля Standard; места возле бара в Soho House Bangkok.

Кристофер Уайз

Бангкок сегодня — это пульсирующий культурный узел, и он является маяком для глобального креативного класса, посвященных в эзотерику крутизны, типов, которые в более ранние «моменты» собирались в Мехико, Лиссабоне, районе Митпэкинг, Уильямсбурге, Хокстоне/Шордиче, Токио и — вплоть до 1960-х годов — в Сохо. Во время моего пребывания я встретил предпринимателей, дизайнеров и шеф-поваров, которые переехали в Бангкок из Лондона, Нью-Йорка, Парижа, Гонконга и Лос-Анджелеса. Творческие субплемена, которые я видел, охватывали одержимости молодежной культуры: кофеманы третьей волны, миксологи, зависимые от мескаля, виниловые задроты, крутящие вертушки в прослушивающих кафе, сникерхеды и везде — везде — авторы Tik-Tok, документирующие свою тщательно курируемую жизнь.

Бангкок сегодня — это пульсирующий культурный узел, и он служит маяком для мирового творческого класса, посвященных в эзотерику крутизны, тех типов, которые в более ранние «моменты» собирались в Мехико, Лиссабоне, районе Митпэкинг, Уильямсбурге, Токио.

Культурные новаторы Бангкока частично поддерживаются сверхбогатыми покровителями высшего общества города (толпа «hi-so»), а также миллионами просто обеспеченных путешественников бизнес-класса, прибывающих ежегодно. Рестораны процветают в верхнем сегменте экономики, запущенные шеф-поварами калибра Мишлен и их бывшими протеже. Молодежь часто использует свою безупречную подготовку, чтобы создавать непринужденные рестораны с общими тарелками и расслабленной атмосферой, а не чопорной формальностью. Мои любимые среди них заставили о-о-очень серьезные, помешанные на контроле кулинарные лаборатории, ориентированные на список 50 лучших в мире, казаться устаревшими и неактуальными.

Среди выдающихся заведений были Haawm , в который невозможно попасть, — клуб ужинов, которым руководит тайско-американский шеф-повар с кулинарной харизмой и химически-розовыми волосами скейтера, и винный бар/стойка с небольшими тарелками Charmkrung в модном районе Талат Ной. Последний является продолжением Charmgang , небольшого карри-хауса, открытого в ста ярдах отсюда группой молодых поваров, которые раньше работали на Дэвида Томпсона, австралийского серого кардинала тайской гастрономии.

Слева направо: сервировка чая в отеле Capella Bangkok; игривый декор сервировки чая в отеле Capella Bangkok.

Кристофер Уайз

Шеф-повар и владелец Арусс «Джай» Лерлерсткулл так обобщил разницу между двумя «Charms»: Charmkrung «подходит к напиткам», Charmgang «подходит к рису» — поедание вместо пережевывания. Я ел за стойкой в Charmkrung и поначалу был слишком счастлив, чтобы осознать, что я сижу рядом с Саней Суванной Фума, импресарио ночной жизни, ставшим ресторатором, которого считают олицетворением бангкокского хладнокровия.

Я сказал ему, что скучаю по Funky Lam, его ресторану для жертв COVID, где в прошлую поездку я наслаждался земной лаосской едой и глубоким фанковым саундтреком. Фума сказал, что он возвращает его — прямо по соседству. «Я спросил, не против ли они», — сказал он, кивнув через стойку шеф-повару Джаю, который выглядел так, будто его это вообще не волновало. Он сказал, что район выиграет от «круга» единомышленников из тайских ресторанов новой волны.

По теме: На этом тайском курорте вы можете остановиться в переоборудованном историческом вагоне

С учетом всех ресторанов, баров, отелей и апартаментов, которые нужно обустроить, сцена дизайна интерьера в Бангкоке также находится в цикле бума. Шоу-рум P. Tendercool в Warehouse 30, торгово-галерейном комплексе в соседнем районе Банг Рак, выставил стол из восстановленной старинной тропической древесины на латунной основе за 1,8 миллиона бат — около 50 000 долларов. Он был помечен как проданный. Через парковку стильные шопоголики и любители селфи-палок толпились в галерее 333, где тайский фотограф Софират Муангкум обсуждала свою выставку обнаженных фотографий «Децентрализованная тайскость», исследование тайской идентичности.

Слева направо: вечернее движение в Чайнатауне; художественная инсталляция в Талат Ной.

Кристофер Уайз

«Я думаю, что Таиланд вот-вот достигнет своего часа», — сказала дизайнер интерьеров из Бангкока Мэй Реддинг, которая вместе со своей сестрой, шеф-поваром Энн Реддинг, спроектировала на Манхэттене много жалуемый тайский ресторан Uncle Boons и его ответвление Thai Diner. «Я была в моде в Нью-Йорке двадцать лет и задавалась вопросом, когда же это произойдет. Это было в Китае. Это было в Корее. Теперь я чувствую энергию в молодом поколении здесь. Они наблюдают за вещами на глобальном уровне, но придают им свой уникальный поворот».

И как бы Реддинг охарактеризовала этот уникальный тайский поворот? Ее описание соответствовало эстетике максимализма: «Суперэкспрессивный, смелый, эскапистский, громкий в очень хорошем смысле, очень поп-арт, очень ретроспективный — очень шестидесятые и семидесятые — но современный».

По теме: Любимые отели Бангкока 2024 года по мнению наших читателей

Все это больше-значит-больше знаменует собой жесткий поворот от тихой роскоши, рационального модернизма и, казалось бы, бесконечного влияния дзен-нордического минимализма. Например: роскошные интерьеры в Ojo, отмеченном Мишлен , мексиканский ресторан в Standard, Bangkok Mahanakhon , который читается как возрождение Лас-Вегаса на частном космическом корабле. Или новый Soho House, где тропические интерьеры накладывают цвета на узоры, узоры и цвета.

Каждое место было бравурным представлением в искусстве сложности, качество, которое я также связываю с тайской кухней. «В нашей кулинарии мы кладем все, что можем», — сказал шеф-повар Джай после того, как он отбарабанил два десятка ингредиентов для своего «сиамского устричного севиче», французской половины раковины, покрытой приправой, приправленной соусом, смешанной с травами и посыпанной секретными ингредиентами — метафора для одного укуса стиля BKK.

Слева направо: мясные закуски, первое блюдо дегустационного меню Potong; шеф-повар Potong Пэм Пичая Сунторнянакидж.

Кристофер Уайз

Бангкок наиболее понятен с реки. Эта мысль пришла мне в голову, когда я наблюдал восход солнца над Чао Прайя из своего номера на 10-м этаже в Capella Bangkok , тихом прибрежном отеле. Влажность рассеяла манговое солнце, а макрельное небо имело густеющий вид, предвещающий дневной дождь. Красный пассажирский катер двигался вверх по течению, расстегивая реку на своем пути. На другой стороне строительные краны стояли, как кулики на одной ноге. Бангкок не просто оседлал поток, как Нью-Йорк или Сент-Луис, но, кажется, вырастает из него, как лес мангровых зарослей.

Я брал лодки везде, где мог: в прибрежный торговый центр IconSiam, в Ват Арун, в переулки около Большого дворца, где торговцы амулетами предлагали свои магические талисманы, на ужин в шикарном прибрежном ресторане Horsamut , около цветочного рынка Пак Клонг Талат. Во время экскурсии на длиннохвостой лодке по затонувшим каналам и туристическим достопримечательностям гид Дануда «Эмми» Лимваттанамонгкол использовал нашу плавающую перспективу, чтобы объяснить происхождение этого водного города, ссылаясь на историческое повествование, объединенное — снова — рекой.

Среди других гостей были швейцарская пара с татуировками, которая часто ездит в Юго-Восточную Азию, чтобы покататься на серфинге и скейте; молодая пара из Гонконга; два одержимых скандинавской едой; панк-уроженка Бангкока Gen-Z и ее партнер, англичанин, переехавший в город около 20 лет назад. Они были теми утонченными, щедрыми путешественниками, которых пытается привлечь каждое туристическое бюро в мире, и они привлекли мое внимание так же, как и еда.

Основатель столицы Таксин, объяснила она, был китайско-тайским генералом, ставшим королем, который высадился в Ват Арун с армией тайских, китайских, персидских, индийских, португальских и японских наемников. «Чао Прайя была плавильным котлом мира», — сказал Лимваттанамонгкол. Следующий король, Рама I, основатель нынешней династии, построил свой Большой дворец на противоположном берегу и переселил китайских иммигрантов, которые жили там, в место ниже по реке, где до сих пор стоит Чайнатаун. Богатые торговцы из Чайнатауна позже построили особняки на берегу реки в Талат Ной, чтобы быть ближе к прохладным бризам, а в 1862 году король Рама IV — он же король в «Короле и я» — приказал построить дорогу Чароен Крунг через Талат Ной и вверх по восточному берегу реки. Теперь старейшая дорога в Таиланде снова стала новой, поскольку модная молодежь следует по ней в облагороженный Талат Ной, а один из тех старых особняков из тика был отреставрирован, чтобы разместить в нем прибрежное кафе Hong Sieng Kong.

Слева направо: Sky Beach, бар на 78-м этаже отеля Standard, Бангкок Маханакхон; плиточный декор в ресторане Err в районе Тонглор в Бангкоке.

Кристофер Уайз

Несколько дней спустя я сел на другую лодку вверх по реке до Siam , семейного бутик-отеля в районе вилл и королевских дворцов. Ник Даунинг, генеральный менеджер, встретил меня на причале, а позже мы сели на террасе, чтобы понаблюдать за течением реки. «Лодка — это то, что делает нас частью Бангкока», — сказал он мне, объяснив, что у Siam есть старинный катер, который используется для перевозки гостей. «Река — это связующее звено».

Даунинг был вежливым, обаятельным, проницательным — прямо из Central Casting — и отель, который был декорирован звездным дизайнером отелей Биллом Бенсли, выглядел как большая частная резиденция. Он заполнен обширной коллекцией антиквариата и винтажных памятных вещей из кино семьи Сукосол. Я не мог не спросить Даунинга, видел ли он «Белый лотос» от HBO. Более того, он ответил: «Белый лотос» видел его. Скауты посетили Siam, но в итоге съемочная группа выбрала другие места в Бангкоке (ходят слухи, что там появится Mandarin Oriental), Ко Самуи и Пхукете. Тем не менее, Даунинг предсказал, что все почувствуют эффект «Белого лотоса» .

«Третий сезон изменит Таиланд», — сказал он. «Это будет здорово для Бангкока».

Девять незнакомцев в комнате. Мы встретились в скромном доме в узком переулке в жилом районе, в часе езды по пробкам от набережной. Мой водитель из каршеринга отказывался верить, что мы в нужном месте, и настоял на том, чтобы проводить меня до двери, где на табличке было написано haawm, подпольный клуб ужинов от тайско-американского шеф-повара Дилана Эйтаронга.

Слева направо: Алонсо Луна Сарате, шеф-повар ресторана Ojo; жареная рыба в гуахильо адобо с копченым маслом и салатом из трав в мексиканском ресторане Ojo в отеле Standard, Бангкок Маханакхон.

Кристофер Уайз

Среди других гостей были швейцарская пара с татуировками, которая часто ездит в Юго-Восточную Азию, чтобы покататься на серфинге и скейте; молодая пара из Гонконга; два одержимых скандинавской едой; панк-уроженка Бангкока Gen-Z и ее партнер, англичанин, переехавший в город около 20 лет назад. Они были теми утонченными, щедрыми путешественниками, которых пытается привлечь каждое туристическое бюро в мире, и они привлекли мое внимание так же, как и еда.

Справедливости ради, еда была блестящей, согласилась группа — и это были жесткие критики, готовые кидать бомбы в некоторые из самых известных ресторанов мира. Многие блюда, которые Эйтаронг подал на стол, были традиционно тайскими, если не строго «аутентичными». Например, салат с северной свиной колбасой включал моллюсков, которые ни один тайский повар в здравом уме никогда не приготовит, но португальский повар может. Еда была аутентичной жизненному опыту Эйтаронга — «новой аутентичностью» поколения.

Шеф-повар Пэм рассказала мне историю о пад-тай. Это национальное блюдо на самом деле является слиянием кулинарных культур, объяснила она: его продвигал во время Второй мировой войны премьер-министр, который осознал необходимость создания единой идентичности и поддержки фермеров, выращивающих рис, и их экспорта. То, что премьер-министр изобрел, было жареной лапшой для свободного народа. Лапша для всех. Тайская кухня.

Я позвонил ему на следующий день, чтобы узнать его мнение о том, как изменилась гастрономическая сцена Бангкока с момента моего последнего визита в 2018 году. Он беспокоился, что международные списки лучших ресторанов исказили ресторанную культуру. «Теперь это либо уличная еда, либо люди, борющиеся за награды», — сказал он. Тайские рестораны средней ценовой категории, предлагающие тайскую еду, приготовленную тайскими поварами для тайской клиентуры, по его мнению, сдают позиции. «Бангкок движется к вестернизации», — сказал Эйтаронг. «Он становится все более глобальным городом».

Я нашел восхитительное опровержение беспокойствам Эйтаронга в Lon Lon Local Diner , месте для обедов офисных работников возле Standard, и в Err , где команда, стоящая за известным Bo.lan, предложила глубокое погружение в низовую сельскую кухню по доступным ценам. Мое представление о тайской еде перевернулось, когда я пообщался с Пичаей «Пэм» Сунторнянакидж в ее китайском ресторане Potong , который занимает лидирующие позиции в списках лучших. Шеф-повар Пэм — уроженка Бангкока в пятом поколении, и после обучения в Нью-Йорке на кулинарном факультете она вернулась домой, чтобы почтить свое китайское наследие через кулинарию. Potong — это глубоко личный ресторан, пропитанный воспоминаниями и историями. Он заполняет пятиэтажный семейный дом, построенный первым поколением ее семьи, приехавшим в Бангкок; Меню представляет собой личное эссе о китайско-тайской кухне, даже если блюда, разложенные на пинцетных тарелках, совсем не похожи на дымящиеся тарелки с лапшой и жареным картофелем, которые продаются в других местах Чайнатауна.

Шеф-повар Пэм рассказала мне историю о пад-тай. Это национальное блюдо на самом деле является слиянием кулинарных культур, объяснила она: оно было введено во время Второй мировой войны премьер-министром, который осознал необходимость создания единой идентичности и поддержки фермеров, выращивающих рис, и их экспорта. Из сочетания недорогой китайской рисовой лапши и тайских вкусов родилось национальное блюдо. Название объединило пад, что означает жареный, с тайским, которое происходит от слова «бесплатно» и в 1939 году заменило старое название страны Сиам, или темный, как в слове «смуглые». То, что придумал премьер-министр, было жареной лапшой для свободных людей. Лапша для всех. Тайская кухня.

По теме: 20 лучших мест для посещения в Таиланде

«Это буддийская страна», — мне неоднократно напоминали, ссылаясь на такие разные темы, как социальная толерантность к сообществу ЛГБТК и легендарная культура обслуживания Таиланда. Я усмехнулся, представив себе гостеприимство, оказываемое под угрозой кармического правосудия — будь добр к гостям отеля или понесешь наказание в загробной жизни. Дважды за два дня меня водили кормить сомов в прибрежных храмах. Покупаешь пакетик рыбной ухи и бросаешь его в реку, чтобы заработать «заслуги» или кармические баллы брауни. Священная рыба толстеет, как арбузы. Стоит ли удивляться, что туристам это потакают?

В мой последний день в городе я встретился с куратором итальянского происхождения Стефано Раболли Пансера, директором Bangkok Kunsthalle, который только что прилетел из Art Basel в Швейцарии. Бывший директор галереи в мировом гиганте Hauser & Wirth, он, казалось, был невосприимчив ни к смене часовых поясов, ни к жаре, когда он провел для меня стремительную экскурсию по своим любимым местам недалеко от Чайнатауна: коммерческой художественной галерее Storage и оживленному коктейль-бару Kuˇ по соседству.

Пансера рассказал мне о том, как брал в один тур международных артистов — крупных, помазанных музеями звезд. Их энтузиазм совпадал с его собственным, вспоминает он, но «художники — это компас», то есть они те, кто указывает, куда дальше пойдет культура.

Пансера явно верит, что компас указывает на будущий Бангкок, который олицетворяет таланты и амбиции многокультурного, политеистического, молодого, всеядного Глобального Юга.

Слева направо: фикус, растущий на одном из зданий в Гонконге, кафе в Талат Ной; тук-тук в районе Талат Ной.

Кристофер Уайз

Одна из причин, по его оценке, может на первый взгляд показаться немного косвенной: буддийский город находится достаточно далеко от традиционных культурных империй Европы и Америки, чтобы быть вне поля зрения. Благотворительное пренебрежение позволило его творчеству расти и расцвести в частичной безвестности глобальных окраин, подобно тому, как такие районы, как Шордич или Сохо, предлагали художникам убежище, поскольку они были заброшены — дешевая арендная плата была необходима для творческого процветания.

Однако его жизнерадостная оценка будущего Бангкока содержала зерно беспокойства. Драгоценный момент настал сейчас, как он, по-видимому, считал, прежде чем джентрификация доберется до неряшливых, дружественных художникам анклавов, таких как тот, где мы сидели.

«Таиланд находится на окраине империи», — сказал Пансера, пока я потягивал быстро согревающееся пиво и потел в полуденной жаре. «Но империя грядет. Через шесть лет Чайнатаун будет таким же, как Митпэкинг-Дистрикт».

Версия этой истории впервые появилась в выпуске журнала Travel + Leisure за декабрь 2024 г./январь 2025 г. под заголовком «Город света ».