Этот тур на поезде по Перу дает возможность увидеть повседневную жизнь с рельсов.

Поезд Belmond Andean Explorer мчится по перуанским озерам на рассвете.

Сквозь вой тормозов поезда гитарист запел песню, его голос был чистым и мягким. Удар барабана заставил группу пассажиров из Эквадора встать на ноги, бедра изгибались, плечи вращались, пончо с поясом развевались. Ловко проскользнув между двумя женщинами в фетровых шляпах, официант вручил мне писко сауэр. Я повернулся, чтобы перегнуться через перила вагона наблюдения, чувствуя, как солнце согревает мои щеки, пробиваясь сквозь проплывающие мимо эвкалипты. Позади нас рельсы сужались вдали. Женщина и ребенок махали руками, проходя сквозь пыль, которая клубилась за нами, ошеломленные видом этого праздничного поезда, грохочущего через деревню, окруженную кукурузными полями.

Пастбища на высоком плато, приближающемся к Священной долине.

Колин Хьюз

Слева направо: вид на озеро Титикака с острова Такиле; женщина пересекает высокогорную пустыню между Арекипой и Пуно.

Колин Хьюз

Я был на борту поезда Hiram Bingham, Belmond Train, который идет на северо-запад от города Куско, через Священную долину и вниз к Мачу-Пикчу — 47-мильное путешествие, которое невозможно совершить по дороге. Названный в честь исследователя, который заново открыл потерянную цитадель инков в 1911 году, поезд теперь качался через большой регион Куско, и группа набирала темп.

Хотя я написал три книги о железных дорогах по всему миру, мои приключения никогда не приводили меня в Южную Америку. На континенте нет непрерывной сети, что затрудняет планирование амбициозных путешествий по железной дороге. Теперь, не в силах устоять перед дикой природой высокогорья и мощью Анд, я решил исследовать Перу с шиком. Я начал с однодневного кругового путешествия на Hiram Bingham, за которым последовали две ночи на борту Andean Explorer, еще одного поезда Belmond , который должен был доставить меня из Куско к высоким берегам озера Титикака, прежде чем закончить в Арекипе.

Слева направо: танцор благословляет поезд перед отправлением из Куско; вагон-салон Хайрама Бингема.

Колин Хьюз

Пробираясь между танцорами, я покачнулся назад через вереницу вагонов в стиле 1920-х годов к своему месту, нервничая при виде хрустальной посуды, дрожащей на льняных скатертях. Через час пути по обе стороны путей появились стены каньона, а под моим окном начали маячить опунции с яйцевидными плодами.

Я окинул взглядом полированные деревянные стены вагона, латунные светильники и крошечные настольные лампы. За мной группа итальянцев поглощала коктейли, сетуя на политическую ситуацию в своей стране. Некоторые пассажиры тихо читали в углах, останавливаясь, чтобы взглянуть на сверкающий снег на горе Невадо Вероника, в то время как другие искоса поглядывали на бразильскую инфлюенсершу, которая совершенствовала свои надутые губы перед камерой.

Слева направо: женщины кечуа прибывают в Куско на праздник Инти Райми, посвященный зимнему солнцестоянию; соляные террасы Марас расположены на склонах холмов над Священной долиной.

Колин Хьюз

Во время обеда, состоявшего из нежной свиной грудинки, киноа и кукурузы чокло в сливках — все это продукты Священной долины, — мы вошли в джунгли. Солнце стало жарче, и испанский мох покрыл крышу поезда. Пока я осматривал окрестности, я вспомнил об уникальном доступе, который предлагает путешествие на поезде в частную жизнь других людей. Я увидел мать, сушившую крошечные майки на веревке; ребенка на самодельных качелях; рабочего, успокаивающего своего осла. На камнях появились маленькие святилища с цветами, расставленными в пустых бутылках. Кто поместил их туда, и что они пожелали?

Вид из вагона-салона поезда Andean Explorer по пути в Арекипу.

Колин Хьюз

Когда обед был убран, а бокалы с шампанским снова наполнены, я понял, что мне грозит сон. Шатаясь, я вернулся в вагон наблюдения, где увидел попутчицу, стоящую у перил с закрытыми глазами и поднятым к свету подбородком. Я узнал, что это была Диана Эванс, писательница из Великобритании. «Мне нужен был этот покой», — сказала она сквозь рев реки Урубамба в долине внизу. «Я могла бы простоять здесь весь день».

На путях позади нас появились три носильщика, несущие сумки для треккеров по тропе инков: знак того, что мы приближаемся к месту назначения. Трубчатые цветы кантута проплывали на расстоянии вытянутой руки, огненно-оранжевые колокольчики возвещали о нашем прибытии в город Агуас-Кальентес, конечную остановку Хирама Бингема и ворота в Мачу-Пикчу.

Обзорная машина Andean Explorer, путешествующая между Пуно и Арекипой.

Колин Хьюз

Во время короткой поездки на автобусе от города до цитадели я понял, почему этот оплот империи инков так долго оставался скрытым от испанских колонизаторов — и почему Бингему понадобилась помощь коренных перуанцев, чтобы найти его. Деревья росли горизонтально с покрытых лианами скал, пока медленный, извилистый маршрут доставлял автобус на затененное плато. Пешком наша группа приблизилась к входу на объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, продвигаясь гуськом. Я затаил дыхание. Скальные стены сомкнулись, прохладные на ощупь, прежде чем мы вышли к виду, который казался знакомым, но в то же время достаточно необычным, чтобы вызвать у меня мурашки.

Там был Затерянный город инков: идеально ухоженные террасы, спускающиеся к долине и морю лесистых холмов. Над нами небольшие храмы купались в ярком дневном свете. Мы осмотрели территорию с гидом Фатимой Сильверио Карбахаль, которая объяснила, что история Мачу-Пикчу продолжает разворачиваться. Инки мало что документировали, предоставив испанцам расшифровывать то, что они могли. Даже само название не означает ничего более интригующего, чем «Старая гора» на языке кечуа, языке инков.

Туристический маршрут Andean Explorer останавливается на ночь на самой высокой точке маршрута.

Колин Хьюз

Наш гид объяснил, что император Пачакутек построил город-храм около 1450 года, пытаясь расширить свою империю. Местоположение было стратегическим, сказала она, так как оно связывало Анды с джунглями Амазонки; Мачу-Пикчу, вероятно, использовался как база для политического и религиозного контроля. Считается, что в цитадели проживало около 500 членов королевской семьи, философов, астрономов и климатологов — все они принимали участие в проектировании и организации проекта. Здесь же инки воздавали почести силе Пачамамы, матери-земли. Почитаемая как дарительница пищи и крова, Пачамама, как полагают, обитает в горах и вызывает все природные явления, от землетрясений до шелеста листьев на деревьях.

Альпаки в цитадели инков Саксайваман на окраине Куско.

Колин Хьюз

Пока наш гид говорил, вискачи — перуанские шиншиллы — сновали по стенам, а квартет диких лам собрался на одной из лужаек. Солнце начало садиться. Тени удлинялись и скользили по стенам, словно призраки, и холод опустился на храмы. Я отдалился от группы и теперь, один в тишине, представлял себе инков, почитающих своего бога солнца Инти. Из долины донесся слабый гудок поезда. Я бросил последний взгляд на облака, которые висели, как нимбы, вокруг окружающих вершин, прежде чем повернуться и пойти обратно к поезду.

В складках склонов мерцали огни деревень, а последние лучи оранжевого солнца отражались в ручьях, бегущих рядом с поездом, заставляя землю казаться живой из-за крошечных пожаров.

На высоте 11 152 футов Куско находится на высоте, достаточной для того, чтобы вызывать головные боли, тошноту и одышку. Но моя вторая поездка на поезде Andean Explorer должна была пройти еще выше, из Куско в юго-восточный город Пуно, на берегу озера Титикака — самого высокогорного судоходного озера в мире.

Посетители пересекают плато в Морее.

Колин Хьюз

Чтобы акклиматизироваться, я провел пару ночей в Куско, где остановился в двух отелях Belmond: Monasterio и Palacio Nazarenas. Они расположены рядом на Плазолета-де-лас-Насаренас, испанской колониальной площади, гудящей от рыночных прилавков, где пожилые женщины кормили из бутылочки детенышей альпак в качестве угощения для любопытных туристов. Я медленно бродил по мощеным улицам, чувствуя разреженность воздуха в моих легких. Я гладил собак в крошечных пончо, теребил плетеные браслеты и наблюдал за театром покупателей, торгующихся за одеяла, покрывала и пояса. Каждый был украшен и окрашен в естественные цвета Анд: красный из кошенили, оранжевый из известковой соли и желтый из цветка колье . Я восхищался тем, что, как я думал, было флагами Прайда, висящими на окнах, но узнал, что это были флаги инков — радуга, напоминавшая о том, что все мы произошли от земли и возвращаемся в нее. Дух Пачамамы направляет нас на каждом шагу.

Вид на Священный сад, часть комплекса Храма Солнца в Куско.

Колин Хьюз

После двух дней в Куско, ясным, но холодным утром я сел в Andean Explorer, прежде чем он отъехал от станции Ванчак. Сначала поезд шел параллельно движению на главной дороге, так близко к торговцам фруктами и овощами, что я мог видеть фиолетовый картофель в их мешках. Но в течение часа мы вырвались из города и ехали мимо руин инков Типон. Их лестничные андены, или террасы, были построены для создания микроклимата, который позволил инкам экспериментировать с гибридными злаками и культурами — одна из причин, по которой сегодня в Перу выращивают более 3000 сортов картофеля. Древняя ирригационная система все еще используется, и поток воды бежал вдоль поезда, мерцая, когда он ловил полуденное солнце.

Главная площадь Мачу-Пикчу.

Колин Хьюз

Пока я шел в вагон-ресторан, из динамиков поезда доносились мягкие звуки кены, традиционной флейты Анд. Официанты клали нам на колени салфетки, аккуратно обходя друг друга в тесном пространстве вагона. Я накалывал на вилку пропитанное лаймом севиче, приготовленное из кубиков корвины, маслянистой рыбы, смягченной сладостью местной кукурузы. Привкус аджи, красного перца чили, оттенял свежесть каждого вкуса.

Я окинул взглядом настенные ковры, сотканные на ткацких станках, и мягкие удобные кожаные сиденья. За последние 14 лет я ездил на нескольких роскошных поездах по всему миру и недавно путешествовал из Венеции в Париж на Venice Simplon-Orient-Express, еще одном поезде Belmond. Несмотря на все смокинги, просекко и лакированные стены в том путешествии, я чувствовал себя одиноким, поскольку каждая компания обедала в своем замкнутом пространстве.

Слева направо: Приближение к Мачу-Пикчу в смотровой машине Хирама Бингема; затонувшие террасы Морея, археологический памятник инков за пределами Куско.

Колин Хьюз

Но было что-то в Andean Explorer , что заставило меня сразу почувствовать себя как дома. Может быть, это было потому, что поезд был заполнен только наполовину, но в течение нашего двухдневного путешествия все пассажиры сплотились как семья, развалившись на ярких подушках и играя в домино за писко сауэр. Я обменивался историями через проход с Йоханном и Маргаритой Эспириту, филиппинской парой, празднующей серебряную годовщину свадьбы; позже, в баре, я обсуждал шотландские вискикурни с большой группой индийских пенсионеров из Миссури, которые каждый год отправляются в большое путешествие вместе.

В сумерках облака стали розовыми, а вершины горного хребта Вильканота смягчились, словно посыпанные какао. Огни деревень мерцали в складках склонов, а последние лучи оранжевого солнца отражались в ручьях, бегущих рядом с поездом, заставляя землю казаться живой из-за крошечных огней.

Вид на запад через озеро Титикака.

Колин Хьюз

Во время ужина моя каюта с ванной превратилась в уютную спальню с тусклым освещением. Одеяло было откинуто, тапочки лежали у кровати, а грелка с вязаным чехлом лежала на подушках. Я лег спать пораньше, готовясь к нашему рассветному прибытию на озеро Титикака. Выключив свет, я поднял штору и увидел, что мы покинули горы и ползем по городу Хулиака. Я часто задавался вопросом, насколько живописным может быть ночной поезд, учитывая, что он будет проходить в темноте. В дневные часы я был избалован великолепным видом долин и ревущих рек, поселков, разбросанных по вершинам холмов, и альпак, скачущих по траве. Теперь мне пришлось потрудиться, чтобы осмотреть пейзаж за окном, щурясь, когда я высматривал католические алтари в семейном доме, курильщиков в дверном проеме, повара, поливающего кастрюли в переулке. Каждое зрелище было крошечной наградой.

Лучшее время для посещения Перу по мнению местных жителей

В 5 утра я проснулся от толчка и поднял штору, чтобы открыть фиолетовое небо. Поезд остановился на ночь на станции Пуно, чтобы мы могли спать спокойно. Я чувствовал, как вагон покачивался, когда пассажиры выходили, чтобы полюбоваться восходом солнца. Я накинул одеяло из альпаки поверх пижамы и спрыгнул на платформу, дрожа, пока шел по всему поезду к краю озера Титикака, которое мерцало, как расплавленный металл. Шаркая ногами и потягивая чай мунья , пассажиры что-то бормотали друг другу, но внезапно замолчали, когда восход солнца создал взрыв света на горизонте, который отразился в неподвижности воды.

Цветы, растущие вдоль железнодорожных путей в Священной долине.

Колин Хьюз

Теперь мы были на высоте 12 500 футов. Из-за высоты мои руки стали тяжелыми, а виски напряженными, но вид и андийский мятный чай вскоре успокоили мои симптомы. Когда небо посветлело, вдалеке послышался шум транспорта, и я повернулся, чтобы сесть в поезд на завтрак.

Остаток дня мы провели в лодочных экскурсиях по озеру на острова Урос и Такиле. Урос — это небольшие плавучие острова из спрессованного тростника, построенные и населенные членами коренной общины Урос. Находясь на одном из них, мы чувствовали себя так, словно сидели на стоге сена посреди небольшого скотного двора. По краю располагалось кольцо небольших домиков, в которых жили шесть семей. Я оглядел крошечный остров и спросил, где дети. Мне сказали, что в школе, на отдельном острове неподалеку.

Мачу-Пикчу и вершина Уайна-Пикчу за ним.

Колин Хьюз

Еще одна короткая поездка на лодке привела нас на Такиле, большой остров с общиной около 2200 человек, большинство из которых ткачи. Пока другие пассажиры Andean Explorer покупали тканые перчатки, шляпы и шали, я спустился туда, где чистая вода озера омывала песок, а затем поднялся на самую высокую точку обзора над пляжем. Вода сверкала, словно усыпанная бриллиантами. Я мог бы быть на Средиземном море, но, глядя вдаль, я увидел рябь Боливийских Анд и вспомнил, что сижу на вершине мира.

В ту ночь я лежал в траве на холме с видом на озеро Саракоча, где остановился поезд, чтобы мы могли насладиться полноценным ночным отдыхом. Подо мной поезд вытянулся, как змея, в траве. Ветер шептал по воде. Я задавался вопросом: не голос ли это Пачамамы, матери-земли инков? Этот карман в горах казался тайной, которую могло раскрыть только путешествие по железной дороге.

Слева направо: сотрудник отеля Monasterio в Куско несет пончики; вид на крыши Куско и Анды вдалеке.

Колин Хьюз

На следующее утро, после еще одного впечатляющего восхода солнца, мы двинулись в сторону Арекипы. Я вернулся на свое счастливое место, на смотровую площадку в хвосте поезда. С последним писко сауэром в руке я смотрел вниз на каньоны, пока мы петляли вдоль виадуков, замечая викунью, замаскированную на фоне травы.

На спуске в город Andean Explorer повернул на широкую дугу пути. Вдалеке возвышался величественный Эль-Мисти, спящий вулкан с кратером, выдолбленным силой предыдущих взрывов. Постепенно поезд замедлил движение, влившись в поток машин и толпы Арекипы. Я оглядел вагон. Никто из пассажиров не говорил, но многие грустно улыбались, когда мы все оглядывались на исчезающие в дымке Анды. Мы все знали, что вместе с ними ушел и дух Пачамамы.

Хирам Бингем, поезд Belmond

Пройдите 47 миль от Куско до Мачу-Пикчу и обратно за один роскошный день. Билеты включают обед и ужин в поезде и чай в Sanctuary Lodge, Belmond Hotel, Мачу-Пикчу, а также вход на территорию и экскурсию.

Andean Explorer, поезд Belmond

В течение двух дней и двух ночей этот гламурный ночной сервис идет из Куско в Пуно, на берегах озера Титикака, прежде чем закончить в городе Арекипа. Все каюты с двухъярусными кроватями имеют ванные комнаты.

Monasterio, отель Belmond, Куско

Погрузитесь в культуру Куско в этом отеле, расположенном в бывшем монастыре. Хотя он находится всего в нескольких шагах от оживленной Пласолета-де-лас-Насаренас, закрытый внутренний двор — это оазис.

Palacio Nazarenas, отель Belmond, Куско

Этот отель расположен в женском монастыре XVII века по соседству с Монастерио. К услугам гостей система обогащения воздуха кислородом в номере, помогающая гостям акклиматизироваться.

Версия этой истории впервые появилась в выпуске журнала Travel + Leisure за ноябрь 2024 года под заголовком «Билет на вершину мира ».