Большой остров Гавайев более дикий и суровый, чем его соседи, что делает его идеальным местом для захватывающего путешествия с детьми.

Слева направо: вход в Нахуку, лавовую трубу в Национальном парке «Гавайские вулканы» на острове Гавайи; соломенный домик или коттедж в деревне Кона, курортном комплексе Rosewood Resort.

Из Нью-Йорка перелет на Гавайи занимает 11 часов. Одиннадцать долгих дневных часов, в течение которых мои дети, семи и десяти лет, казалось, сражались почти непрерывно: из-за сидений, закусок, одеял, наушников; из-за того, чья нога первой коснулась чьей-то ноги на подлокотнике. Были моменты, когда мой муж Дэйв и я начинали задаваться вопросом, не приговорил ли нас какой-то жестокий бог прожить остаток наших дней на этом Airbus A330, шипя «Верни его прямо сейчас » и проверяя оставшееся время на экранах на спинках сидений в десятитысячный раз.

Слева направо: дерево «Охиа лехуа», которое используется во многих традиционных гавайских церемониях; ресторан Canoe House в отеле Mauna Lani.

Мишель Мишина Кунц

Менее чем через 48 часов после приземления на Гавайях мы оказались в путешествии совсем иного рода — и на этот раз настроение было немного более совместным. Четверо из нас были в заливе перед Мауна Лани, курортом на суровом побережье Кохала на Гавайях. Смена часовых поясов разбудила нас задолго до восхода солнца, поэтому мы присоединились к раннему утреннему гребле на каноэ с выносными уключинами под руководством сотрудника по имени Джозайя Калима-Падиллио.

«Очень важно, чтобы мы все гребли вместе», — крикнул он через плечо, когда мы проплыли через пролом и вышли в открытую воду. «Вместе в воду, вместе в воду». Со своего места сзади я поднял глаза и увидел Стеллу, нашу старшую, и Лео, ее младшего брата, которые яростно гребли, стараясь не отставать.

Слева направо: сотрудник Kona Village наслаждается напитком в свободное от работы время в баре Shipwreck Bar на курорте; бегонии растут в Гавайском тропическом ботаническом саду.

Мишель Мишина Кунц

Мы остановились как раз в тот момент, когда солнце ярко светило над Мауна-Кеа, спящим вулканом примерно в 30 милях от побережья, который на высоте почти 14 000 футов является самой высокой вершиной Гавайев. Пока наше каноэ покачивалось вверх и вниз, Калима-Падильо объяснил, что ритуал наблюдения за восходом солнца восходит к полинезийцам, которые заселили эти острова более тысячи лет назад. Это место, окруженное пятью горами, которые гавайцы считают самыми священными, считается уникальным мощным местом для этого. «В древние времена считалось, что здесь вы ближе к своим предкам и к миру духов», — сказал Калима-Падильо. «Это был способ продемонстрировать единство и единение и смыть свой негатив».

В паре сотен ярдов от нас резвились два горбатых кита: они выпрыгивали из воды и плескались, словно их так же, как и нас, радовало восходящее солнце.

Пока мы сидели, переводя дух — кто знал, что грести — такая тяжелая работа? — он крикнул и указал на горизонт. В паре сотен ярдов от нас резвились два горбатых кита: выпрыгивали и плескались, словно их так же радовало восходящее солнце, как и нас. Через несколько минут в двух шагах от нашего каноэ появился третий горбатый кит, его огромная изогнутая спина скользила по воде, как перевернутый корпус корабля, черный и блестящий от влаги.

Слева направо: вход в Гавайский тропический ботанический сад; посетители стоят под рощей гигантского бамбука в Гавайском тропическом ботаническом саду в Хило.

Мишель Мишина Кунц

К тому времени, как мы вернулись на берег на завтрак, мы были в восторге, немного измотаны и готовы провести остаток утра у бассейна. Когда мы переоделись в купальники в номере, Стелла взяла карандаш отеля, лежавший рядом с кроватью. Давайте все грести вместе, гласила надпись на одной стороне.

Когда вы на пляжном отдыхе, не всегда легко найти способы проникнуться местной культурой — и это до того, как вы добавите в эту смесь маленьких детей. В Mauna Lani решили эту проблему за вас, потому что помимо запланированных мероприятий, таких как гребля на каноэ на рассвете, на территории курорта находится исторический парк Калахуипуаа, заповедник площадью 48 акров, по которому гости могут гулять без необходимости бронировать билеты или брать такси; вы можете бродить по нему в купальниках и шортах, как мы сделали тем днем.

Слева направо: блюдо из морепродуктов в Canoe House, фирменном ресторане Мауна Лани; деревянное каноэ с выносными балансирами является центральным элементом атриума Мауна Лани.

Мишель Мишина Кунц

Нас провел по окрестностям Итан Соуза, харизматичный сотрудник Mauna Lani, который объяснил, что Калахуипуа — это место, где объединитель Гавайев и первый правитель Камеамеа Великий содержал ряд рыбных прудов, чтобы кормить свой королевский двор. Семь из них сейчас сохранились в этом затененном пальмами оазисе, где также есть пешеходные тропы, петроглифы и остатки древней рыбацкой деревни. Соуза рассказал нам о сложной системе аквакультуры ранних островитян и указал на угрей, барракуд и — волнение! — рыбу-собаку, которые сегодня живут в прудах.

В Мауна Лани также есть милый Hale 'I'ike, или дом знаний, в главном атриуме, где дети могут брать уроки игры на укулеле и изучать местные методы наблюдения за звездами. Мы записались на занятия по изготовлению лей — хотя, честно говоря, у меня были сомнения относительно энтузиазма Лео по поводу изготовления ожерелья из цветов. К всеобщему удивлению, он сел за длинный деревянный стол, за которым председательствовал Кахоку Херли, член команды живой культуры Мауна Лани, и сплел идеальную лей из орхидей примерно за то же время, что и все остальные, чтобы завязать свои начальные узлы.

Слева направо: Золотая гардения на территории деревни Кона; сотрудники деревни Кона готовятся к гребле на каноэ.

Мишель Мишина Кунц

Hale 'I'ike преобразился в 2020 году, когда Mauna Lani вновь открылся как часть Auberge Resorts Collection после реконструкции стоимостью 200 миллионов долларов. Построенный в 1983 году, объект за десятилетия стал любимой достопримечательностью острова. Поклонники оригинала могут быть спокойны: хотя теперь здесь есть розничный филиал Goop, бренда Гвинет Пэлтроу, занимающегося оздоровлением и модой; фургончик с тако; и гастроном в нью-йоркском стиле, где подают матча-латте, в главном клиновидном здании и его возвышающемся атриуме, заполненном пальмами, сохраняется приятное ощущение величия 1980-х годов.

Еще одна вещь, которую Auberge не изменил, и это было мудро, — это Canoe House. Когда-то это была хижина, в которой хранились каноэ (некоторые из них использовал Бейб Рут, отдыхавший на этих пляжах в 1930-х годах), а с конца 80-х годов в здании размещается фирменный японский ресторан Mauna Lani. Сюда ходят жители Гавайев на дни рождения и особые случаи, и в нашу первую ночь на курорте мы сразу поняли, почему. Было что-то волшебное в том, чтобы смотреть на Тихий океан, когда солнце поджигало небо, и есть креветки Кауаи в японском карри с чесночным жареным рисом — сочетание, о котором мы до сих пор говорим, довольно часто.

Слева направо: резная фигурка тики стоит на страже в деревне Кона; плавучий док в заливе Кахувай в деревне Кона.

Мишель Мишина Кунц

Когда наша официантка убирала с наших тарелок еду, она спросила: «Вы впервые на Гавайях?»

«Да», — небрежно сказал Лео. «Нам, наверное, стоило сделать это пару лет назад».

Большинство поездок на Гавайи начинаются в Гонолулу, и если вы проводите в городе одну-две ночи, вам придется остановиться в Royal Hawaiian. Вы, вероятно, видели его фотографии: розовый дворец в стиле ар-деко с видом на пляж Вайкики, где останавливались Элвис, Мэрилин и Битлз. Это, в общем-то, определение знакового отеля. Для нас с Дэйвом этот изнурительный перелет из Нью-Йорка мгновенно стал стоящим — даже забытым — когда мы вошли на его зеленую территорию, переоделись в одинаковые розовые халаты и отправили детей плескаться друг с другом в бассейне, пока мы пили май-тай из пластиковых стаканчиков.

Полный список вещей на Гавайи

И это было до того, как мы увидели пляж Вайкики. Для наших утомленных зимой глаз это было почти слишком: гладкая молочно-голубая вода; ослепительно-белый песок; высотные здания, мерцающие на берегу; и над всем этим Даймонд-Хед, вулканическая вершина, такая роскошная и зеленая, что я почти ожидал, что она оживет и запоет, как в диснеевской Моане.

Честно говоря, мы могли бы просто сидеть и смотреть на вид в течение двух дней, которые мы провели в Гонолулу. Но мы чувствовали себя обязанными увидеть Перл-Харбор, который был таким же трогательным и монументальным, как нам и говорили, несмотря на наше сильное состояние после смены часовых поясов, когда мы посетили его на следующее утро. Вернувшись в Royal Hawaiian, мы совершили поездки в торговый центр по соседству за поке и строганным льдом, а позже тем же днем приятные люди на стойке регистрации помогли нам организовать уроки серфинга для Стеллы и Лео. Лежа неподвижно на шезлонге, пока они выплескивали свою конкурентную энергию на волнах, я испустил долгий, медленный вздох. Да, теперь мы были в отпуске.

Слева направо: сотрудник Mauna Lani Итан Соуза (справа) обучает плетению леев в Hale 'I'ke, или доме знаний курорта; цветы готовы к плетению леев в Mauna Lani, коллекция Auberge Resorts.

Мишель Мишина Кунц

Гавайи — это страна вулканов, и мои дети, особенно Лео, — энтузиасты вулканов. (Внимательные читатели этого журнала, возможно, помнят нашу вулканически мотивированную поездку в Помпеи, древний итальянский город, разрушенный Везувием, пару лет назад.) На самом острове Гавайи есть несколько ошеломляющих четырех активных кратеров: это на площади всего лишь немного меньше Коннектикута. Национальный парк вулканов Гавайев на юге острова — это место, где происходит большая часть событий, поскольку там находятся Мауна-Лоа и Килауэа, два самых активных кратера в мире. Очевидно, мы должны были это увидеть.

На острове Гавайи есть интересное разделение между людьми, которые любят пляжные курорты, и людьми, которые любят национальные парки. Многие путешественники, которые останавливаются на побережье, совершают вертолетную экскурсию к вулканам и на этом заканчивают. В некотором смысле это понятно: вокруг парка не так много мест, где можно остановиться, поездка занимает пару часов, а дороги совсем не прямые.

15 лучших развлечений на Гавайях с детьми

Но Volcanoes был просто бомбой, и я говорю это в хорошем смысле. Мы остановились в Volcano Rainforest Retreat, комплексе деревянных коттеджей в японском стиле примерно в трех милях от парка, спрятанных в джунглях бамбука и папоротника. Контраст с Мауна Лани не мог быть сильнее. Здесь дети спали на футонах на полу. Дождь шел примерно 50 процентов времени, пока мы были в этой части острова, поэтому нам приходилось выбегать между душами, чтобы воспользоваться кедровой ванной в саду. На ужин мы ели тайскую еду из Aunty Pon's, грузовика, припаркованного на близлежащей парковке. Может быть, это была эйфория, которая приходит, когда выслеживаешь что-то вкусное, чтобы поесть в незнакомом месте, но я клянусь, что зеленое карри и пад-тай могли бы посоревноваться с лучшими продуктовыми лавками в Бангкоке.

Слева направо: гид Национального парка «Гавайские вулканы» на смотровой площадке возле кальдеры Килауэа; трещины на дне вулкана Килауэа-Ики, кратера в Национальном парке «Гавайские вулканы».

Мишель Мишина Кунц

На следующее утро мы отправились в парк, вооруженные двумя большими бутылками воды, двумя сэндвичами с арахисовым маслом и желе для детей и не имея особого плана. Мы решили начать с исследования лавовой трубы Нахуку. Когда мы добрались туда, оказалось, что Лео ожидал, что она будет заполнена настоящей лавой; открытие того, что это на самом деле туннель, созданный расплавленной породой, которая остыла и затвердела столетия назад, стало горьким разочарованием, даже когда мы узнали, что температура достигает 2000 градусов по Фаренгейту во время активного потока.

Нам нужно было усилить волнение. Напротив парковки Нахуку мы увидели знак, указывающий на петлю, которая приведет нас через Килауэа Ики, кратер рядом с главной кальдерой Килауэа. Три целых и три мили, гласил он. Сможем ли мы это сделать?

«Нет», — сказал Лео. «Это слишком далеко».

«Давай, Лео, это будет классный опыт», — сказала Стелла.

Мы с Дэйвом переглянулись. Кто эта взрослая девчонка, рассказывающая о крутых впечатлениях? Она нам очень нравилась, откуда бы она ни взялась.

«Давай, Лео», — сказал я. «Мы это сделаем». И мы это сделали: в общей сложности четыре мили, что для семилетнего ребенка с ненадежным характером было практически неслыханным результатом.

Слева направо: терраса у бассейна виллы в Kona Village; на курорте у бассейна подают струганный лед.

Мишель Мишина Кунц

Честно говоря, были и отвлекающие факторы. Кратеры-ямы — это по сути гигантские дыры в земле, поэтому мы начали спускаться по внутренней стене, где все было пышным и зеленым, а гигантские доисторические древовидные папоротники вились высоко над нашими головами. Примерно через полчаса мы достигли дна вулкана. Дэйв прочитал со своего телефона: В 1959 году Килауэа-Ики извергался больше месяца, выбрасывая лаву на высоту около 1900 футов в воздух — одно из самых впечатляющих вулканических событий 20-го века. Когда она в конце концов остыла, лава образовала слой плоского, шлакового базальта, 1,7 мили которого теперь простирались перед нами. Впереди мы могли видеть других туристов, пересекающих кратер: они выглядели как маленькие жучки, карликовые по сравнению со стенами кратера, возвышающимися со всех сторон.

Мы пошли дальше, немного обескураженные, тут и там проходя мимо огромных трещин в земле и мест, где скала прогнулась и раздулась от жара магмы, все еще бурлящей под поверхностью. Но к тому времени, как мы пересекли кратер, поднялись по стене на другой стороне и проследовали по краю обратно к Нахуку, мы все чувствовали себя невероятно: жарко, устали и голодны, но объединены волнением от общего достижения. Действительно, классный опыт.

Слева направо: семейный бассейн Moana в деревне Кона; интерьер одного из исторических домов деревни Кона.

Мишель Мишина Кунц

После всех приключений в парке, мы почувствовали, что правильно закончить нашу поездку обратно на пляже. На следующее утро мы поехали на побережье Кона, чтобы провести последние несколько ночей в Kona Village. Я из Англии, поэтому не слышал об этом месте, пока оно не открылось под управлением Rosewood Hotels Group в 2023 году, но все в США, с кем я говорил, похоже, знали о нем уже много лет. Я быстро понял, что в контексте гавайского туризма Kona Village — это легенда.

Его история началась в 1965 году, когда техасский нефтяной менеджер по имени Джонно Джексон и его жена Хелен плыли по южной части Тихого океана на своей шхуне New Moon. Пара пришвартовалась в Каупулеху, древнем полинезийском поселении, которое было заброшено в 1930-х годах. Джексоны влюбились в это место, арендовали 81 акр лавовой скалы с видом на океан и провели следующие несколько лет, строя курорт. Подъездной дороги не было, поэтому Джексон построил взлетно-посадочную полосу. Не было ни телефонов, ни часов, ни телевизоров; гости спали в хижинах с соломенной крышей или в традиционных домах с деревянными ставнями, которые открывались навстречу ветру. Деревня Кона стала символом роскоши босиком, и в течение следующих трех десятилетий она привлекала список чрезвычайно гламурных гостей, от Джима Моррисона в 1970-х годах до Стива Джобса в начале нулевых.

В 2011 году азиатское цунами разрушило курорт. Его фанатская база, которая является глубокой и чрезвычайно преданной, должна была ждать 12 долгих лет, пока Kona Village снова откроется. Но можно с уверенностью сказать, что те, кто решит вернуться, не будут разочарованы. Сегодня домики все еще крыты соломой, но теперь в них есть кондиционеры; у некоторых даже есть собственные дворецкие. New Moon, затонувший в заливе Кахувай еще в 60-х годах, был возрожден и превращен в очаровательный пляжный бар. В лавовом поле Каупулеху есть спа-салон, где вы можете сделать массаж, глядя на склоны Мауна-Кеа. Это роскошь босиком 2.0: расслабленная и неформальная, но со всеми мыслимыми удобствами.

Поход по Килауэа Ики, кратеру в национальном парке Гавайских вулканов.

Мишель Мишина Кунц

Центром внимания является идеальный полумесяц пляжа в заливе Кахувай, который, как мы слышали, был отличным местом для детей, чтобы заняться подводным плаванием. Однажды утром я попросил Брента Имонена, руководителя водного центра, снабдить нас снаряжением, и мы все отправились туда. Под поверхностью вода была яркой, мелово-голубой. Примерно через минуту мы увидели зеленую морскую черепаху всего в нескольких футах от нас, которая презрительно смотрела на нас своими большими черными глазами, прежде чем резко спикировать на морское дно, расправив ласты, как крылья, чтобы поклевать водоросли. Вокруг нее плавал взрыв рыб в стиле « В поисках Немо» , которые метались во всех формах, цветах и размерах: мавританские идолы, желтые хирурги, батальоны игл-рыб и гавайская скороговорка, государственная рыба, хумухумунукунукуапуа'а, или рифовый спинорог.

«Ого», — сказал я Имонену, когда мы сдавали маски и трубки примерно через час. Он ухмыльнулся и объяснил, что зона, где нельзя ловить рыбу, введенная около восьми лет назад, теперь приносит плоды. «Условия там — одни из лучших на острове».

В нашу сторону направлялась стая из примерно 100 длиннорылых дельфинов, их серебристые плавники едва различались на гребнях волн.

Вернувшись на сушу, нам было любопытно узнать немного больше об истории Каупулеху. Поэтому на следующий день после завтрака, который включал поистине незабываемый лиликой куигн-аманн, пирожное с заварным кремом из маракуйи (примечание: в деревне Кона самый невероятный кондитер), мы отправились посмотреть на петроглифы, вырезанные на лавовом поле под курортом. Читая раздаточный материал, мы узнали, что этот базальтовый пласт образовался около 3000 лет назад и был заселен в течение последнего тысячелетия. На протяжении столетий жители Каупулеху вырезали около 450 изображений на скале, большинство из которых посетители могут увидеть с набережной; неподалеку также есть новый культурный центр, где вы можете узнать больше об их значении.

Пловцы на пляже Вайкики на острове Оаху на фоне вулкана Даймонд-Хед.

Мишель Мишина Кунц

«Смотрите», — сказал Лео, указывая на две маленькие фигурки, высеченные на скале. «Это брат и сестра».

«Похоже, Лео пытается ударить меня по голени аквапалкой», — сказала Стелла.

Мы все остановились, чтобы посмотреть на этих древних братьев и сестер, разногласия которых стали неактуальными много веков назад.

«Как ты думаешь, ладили ли братья и сестры в древние гавайские времена?» — спросил я ее.

«Вероятно, нет», — сказала она со вздохом.

Знаменитый розовый фасад отеля Royal Hawaiian в Гонолулу.

Мишель Мишина Кунц

Вскоре наступило наше последнее утро в деревне Кона и наш последний день на Гавайях. У нас было несколько часов на развлечения, поэтому мы попросили Имонен провести нас вокруг мыса на каноэ с выносными уключинами. Казалось, что наша первая прогулка на Мауна Лани была несколько недель назад — так много всего произошло с тех пор. Мы пробирались под пальмовыми скалами Каупулеху, проходя мимо одной или двух маленьких бухт с черным песком. Каждые пару минут Имонен подавал команду «Хат-Хуу», чтобы дать сигнал, что пора менять руки. Затем мы услышали что-то другое. «Там — в 11 часов!»

Стая из примерно 100 дельфинов-спиннеров направлялась в нашу сторону, их серебристые плавники едва различимы на гребнях волн. Затем они окружили нас, почти бесшумно разрезая воду, только бутылконосы видны здесь и там, или случайные глаза. Они проплывали с невероятной скоростью: примерно через минуту они почти исчезли.

Имонен развернул каноэ; нам нужно было возвращаться. И на этот раз ему не нужно было говорить нам, как — мы и так знали. Мы взяли весла и погребли к берегу, все вместе.

Оаху

Королевский Гавайский

Классический отель на пляже Вайкики, входящий в коллекцию Marriott Luxury Collection, — этот розовый отель в стиле ар-деко с пышными садами, видами, словно сошедшими с открытки, и непревзойденным местоположением.

Национальный мемориал Перл-Харбора

Если вы в Гонолулу, экскурсия по этому мемориалу Второй мировой войны, который теперь является национальным парком, просто не может быть пропущена. Посетители перемещаются по обширному объекту на рейсовых автобусах, и здесь бывает многолюдно, поэтому обязательно выделите несколько часов на посещение.

Остров Гавайи

Побережье Кона-Кохала

Kona Village, курорт из розового дерева

Этот культовый отель был разрушен цунами в 2011 году, но вновь открылся в 2023 году. Новый вариант на 150 номеров, конечно, более роскошен, но в нем сохранился дух босоногости оригинала.

Мауна Лани, коллекция Auberge Resorts

Этот знаковый курорт на побережье Кохала, входящий в коллекцию Auberge Resorts с 2020 года, располагает более чем 300 стильными номерами и люксами, тремя бассейнами и магазином Goop, а также множеством удобств и развлечений для всей семьи.

Ваймеа

Рыба и Кабан

Если вы едете в Национальный парк вулканов Гавайев, обязательно зайдите в это место для барбекю, где могут пообедать только местные жители. Сэндвич с тушеной свининой был одним из лучших блюд, которые я ел на Гавайях.

Вулкан

Гостевой дом Volcano Rainforest Retreat Bed & Breakfast

Комплекс коттеджей в японском стиле с собственной кухней и открытыми ваннами-онсэн в деревне Волкано, в 10 минутах езды от входа в парк.

Фургончик с тайской едой от тетушки Пон

Настоящую тайскую еду подают огромными порциями с грузовика на парковке торгового центра Volcano’s Cooper Center.

Хило

Бар Booch в Хило

В этом непринужденном заведении на улице Киаве вы найдете восхитительную кухню, основанную на растительных ингредиентах.

Гавайский тропический ботанический сад

Стоит совершить 45-минутную поездку от Вулканов, чтобы посетить этот великолепный сад, разбитый вокруг скал и водопадов побережья Хамакуа.

Сиг Зейн

Высококачественные гавайские рубашки в этом шикарном бутике в Хило станут желанными сувенирами.

Версия этой истории впервые появилась в выпуске журнала Travel + Leisure за ноябрь 2024 года под заголовком «Самый дикий остров ».