Вино и беседы текут рекой во время неспешной экскурсии по виноградникам испанского региона Кастилия и Леон.

Слева направо: разлив органического красного вина на винодельне Daniel Ramos; преломление хлеба в дегустационном зале винодельни.

Воздух был густым от запаха дрожжей и утренней росы. Жюльен Бен Хаму Лопес, 38-летний винодел Bodegas Coruña del Conde, семейного поместья на севере Испании, провел нас через темный туннель, который был завален пыльными бутылками натурального вина без этикеток. Лопес рассказал нашей группе из девяти человек, как древние римляне использовали туннели в качестве путей побега от захватчиков, затем схватил несколько таинственных бутылок, вытер конденсат и вывел нас на солнечный свет, чтобы мы попробовали их.

Это был первый из нескольких визитов на винодельни, организованных Selections de la Viña, бутик-импортером, основанным в Бруклине и специализирующимся на органических и низковмешательских винах с Пиренейского полуострова. Основанная Альваро де ла Винья, общительным предпринимателем из Испании, и его женой, компания начала организовывать поездки как способ для ценителей познакомиться с некоторыми из лучших виноделов Испании.

Весной я присоединился к группе американских продавцов вина и сомелье в недельном туре по региону Кастилия и Леон, примерно в 90 минутах к северу от Мадрида. Хотя этот район известен своими крупными винодельнями и смелыми темпранильо, мы сосредоточились на виноделах, которые избегают использования промышленных машин, пестицидов, добавленного сахара или дрожжей. «Вино не так гламурно, как думают люди», — сказал де ла Винья, который сам проводит экскурсии. «Вино — это история и люди».

Слева направо: паэлья в Bodegas Bigardo; фермы на склоне холма вокруг винного погреба Корунья-дель-Конде.

Джеймс Джекман

Семейный обед с Дэниелом Рамосом (в центре).

Джеймс Джекман

У нас был ознакомительный ужин в La Caníbal , оживленном ресторане в районе Лавапьес в Мадриде, где подают натуральные вина на разлив. На следующее утро мы загрузились в серый фургон Volkswagen и поехали на северо-запад в Castilla Termal Monasterio de Valbuena , оздоровительный курорт, расположенный в монастыре XII века в самом сердце Рибера-дель-Дуэро, престижного винодельческого района региона.

Расслабившись после дня в спа, мы проехали час на восток до виноградника Лопеса площадью 20 акров, Bodegas Coruña del Conde, названного в честь древней деревни, в которой он расположен. Он предложил нам образцы своих дерзко названных вин, включая «I'm Natural Don't Panic» и «BC/DC», прямо из бродильных чанов. Учитывая, что вина были сделаны из винограда сорта Темпранильо, они были на удивление легкими и освежающими.

Поход в окрестностях города Эль-Тьембло.

Джеймс Джекман

Затем мы направились в каменную столовую, высеченную в склоне холма, где в чудовищном очаге Лопес развел огонь из подрезанных лоз, а затем зажарил на металлической решетке молочного ягненка. Пока мы угощались мягким сыром из овечьего молока, чоризо и перчеными летними колбасками, он откупорил щедрый выбор смелых винтажей, включая мутное белое вино из винограда сорта Айрен. Когда я, сытый, любовался видами с вершины холма, потягивая остатки нефильтрованного красного, я был поражен тем, насколько далеко продвинулось натуральное виноделие в Испании с тех пор, как оно было культовым хобби среди винных гиков.

На третий день мы поехали в Bodegas Bigardo, экспериментальную винодельню в городе Торо, основанную в 2016 году Кико Кальво, который позиционирует себя как своего рода бунтаря. В то время как регион, также называемый Торо (что означает бык), известен своими красными винами, которые бьют вас по лицу, Кальво придерживается более мягкого подхода, производя вина с более тонкой структурой и балансом.

Джеймс Джекман.

Альваро де ла Винья (слева), который провел экскурсию для автора в винодельне MicroBio Wines, и Исмаэль Госало, владелец винодельни.

Слева направо: распитие вина из поррона; осмотр погреба MicroBio Wines.

Джеймс Джекман

Проведя нам экскурсию по винограднику площадью 60 акров, Кальво и его сестра отвели нас к столу для пикника вдоль реки Дору и подали нам обед из тушеной трески с рисом и тушеного бычьего хвоста в сочетании с несколькими красными винами. Одна бутылка, Pellejo 2020 года, была сделана из винограда со 100-летних лоз Тинта де Торо, которые растут на его территории. Привязанность Кальво к местному винограду и городу очевидна. «Я влюблен в Торо», — сказал он, смакуя собственное творение.

Было еще много пиршеств. На следующий день мы поднялись на горный хребет Гредос к небольшому органическому хозяйству, которое специализируется на старых лозах Гарнача, высаженных на крутых склонах и на большой высоте. Названный в честь своего австралийского владельца, виноградник Даниэля Рамоса расположен на высоте 2700 футов над уровнем моря, что защищает виноград от жаркого, сухого климата. В отличие от ухоженных лоз обычных виноделен, эти растения были дикими, росли на поле полевых цветов и трав.

Слева направо: исследование Коруньи-дель-Конде; дегустация в Корунья-дель-Конде.

Джеймс Джекман

На обед мы отправились на небольшой склад из шлакоблоков в городе Тьемпло. Там мы встретили жену Рамоса и его делового партнера Пепи, которая помешивала котел со свининой и картофелем с паприкой на пылающем огне. Рамос бросал толстые стейки на гриль, пока мы выгребали пропитанные уксусом анчоусы и пинали футбольный мяч с их маленьким сыном. Рамос вынес дюжину бутылок вина Гарнача, включая урожай 2018 года, для которого виноград собирали вручную, спонтанно ферментировали с помощью воздушных дрожжей и выдерживали в глиняных амфорах около года.

У испанцев есть слово для моментов, когда послеобеденная беседа течет, как вино, и нет никаких дел: sobremesa . И именно такой должна быть испанская трапеза. Наша команда задержалась после точки сытости, чтобы продегустировать больше винтажных вин, которые Рамос не продает публике, например, Moscatel pét-nat. «Я сделал 100 бутылок, но выпил 50», — сказал он, посмеиваясь.

Наша последняя пропитанная вином собремеса была в MicroBio Wines, инновационной винодельне в городе Ниева, которая использует глиняные кувшины и выдувные стеклянные бутылки ручной работы для выдержки своих вин с низким уровнем вмешательства. Мы откупорили несколько игристых вин, сделанных из винограда сорта Вердехо, и спустились в похожий на склеп погреб, датируемый 11 веком. Стены были покрыты натуральной плесенью и дрожжами, которые, как нам сказали, добавляют винам терруар. После божественного обеда из жареной свиной ноги с зернистой горчицей мы осмотрели коллекцию из 5000 бутылок натуральных вин, собранную Исмаэлем Гозало, владельцем.

Виноградник Bodegas Bigardo.

Джеймс Джекман

Слева направо: Кувшины с вином в винодельне Корунья-дель-Конде; узкие улочки Коруньи-дель-Конде.

Джеймс Джекман

Пока я сидел, делая последние глотки одного из Verdejos от MicroBio, сделанного из винограда с 280-летней лозы, растущей на территории поместья, я был поражен контрастом. Я сидел на пластиковом стуле на складе, окруженный поддонами и бочками. Мои ботинки были пыльными от ходьбы по виноградникам. И все же всего за одну неделю я попробовал некоторые из самых потрясающих вин и блюд, которые я пробовал за шесть лет жизни в Испании. Де ла Винья был прав: натуральное вино не всегда гламурно, но в Кастилии и Леоне оно часто бывает исключительным.

Семидневные туры с Selections de la Viña от 4700 долларов США по системе «все включено».

Версия этой истории впервые появилась в выпуске журнала Travel + Leisure за декабрь 2024 года под заголовком «У стекла ».