Некогда сонный офисный район Сиднея теперь славится ночной жизнью, шикарными отелями и оживленной набережной.

Сиднейский оперный театр.

Субботний вечер в Сиднейском оперном театре всегда является праздничным событием, и особенно блестящим был вечер, когда мы с мужем водили его отца на концерт прошлой осенью. Скрипач Джошуа Белл исполнял Мендельсона с Академией Святого Мартина в полях, и зрители концерта пришли в своих лучших нарядах, выделяясь на фоне ярко-розовых сидений зала.

Во время антракта мы стояли на западной площади и любовались видом на Центральный деловой район, или CBD, как его называют местные жители, — сердце центра Сиднея, которое включает в себя такие популярные прибрежные районы, как Барангару, Серкьюлар-Ки и Рокс. Судьба района менялась много раз за десятилетия. Когда Рокс перестраивали в 1960-х и 70-х годах, сотни людей были выселены из государственного жилья. Мой муж (который из Сиднея) вспоминал, что в 90-х и 2000-х годах туда никто не ходил, кроме как на работу. Затем пандемия опустошила это место.

Отель W Sydney в гавани Дарлинг.

Ай Йоши/Getty Images

Теперь центральный деловой район снова меняется. Благодаря новым трамвайным линиям, обновленной гавани, расширенному музею и открытию высококлассных отелей и ресторанов район стал одним из самых оживленных в городе — и образцом многофункциональной застройки, где экономическое обновление уравновешивается культурной инклюзивностью.

То, что CBD теперь является местом, которое можно увидеть и которое можно увидеть, является заметным изменением по сравнению с несколькими годами ранее, когда он был в основном городом-призраком в субботние вечера. Ищущие острых ощущений посетители, которые в противном случае отправились бы в пригороды Бронте или Сурри-Хиллз, толпами устремляются в центральные заведения.

Одним из лучших примеров является Capella Sydney , построенный год назад, первый объект бренда в Австралии и первый отель класса люкс, открывшийся в центре города примерно за два десятилетия. Занимая тщательно отреставрированное правительственное здание начала 1900-х годов, Capella имеет богато украшенный фасад из песчаника и кованую лестницу, 192 роскошных гостевых номера и бассейн, облицованный мрамором.

По теме: Любимые отели наших читателей в Австралии и Новой Зеландии в 2024 году

Отель внес вклад в возрождение центрального делового района, вдохнув новую жизнь в исторические сооружения, сказал Дэвид Цанг, генеральный директор Pontiac Land, материнской компании Capella. «Это были внушительные здания, внутри которых большинство людей никогда не бывали», — сказал он мне. «Гостеприимство делает их более пористыми и яркими».

Эта яркость была полностью продемонстрирована во время нашего пребывания. В дизайне присутствовала международная роскошь с высокотехнологичными элементами и современным искусством со всего мира. Утром ресторан отеля — популярное место для сытных завтраков; вечером он заполнен парами, одетыми для свидания. Тем не менее, старые кости здания, а также многочисленные работы австралийских и аборигенских художников, наполняют отель ощущением места. Приятным штрихом является ежедневный чайный сервиз, где гости могут послушать истории местных аборигенов.

Инсталляция Уго Рондиноне в Художественной галерее Нового Южного Уэльса.

Празднование культурного наследия и разнообразия является неотъемлемой частью возрождения CBD. Я регулярно посещаю Сидней на протяжении десятилетий, но никогда не видел такого широкого общественного признания коренного прошлого города. Почти везде в наши дни есть признание того, что CBD находится на земле прибрежного народа гадигал. Культура аборигенов демонстрируется в галереях, в общественных парках, на телевидении и в меню.

Перед концертом мы поужинали в Midden , флагманском ресторане оперного театра, созданном Марком Оливом, одним из самых известных шеф-поваров-аборигенов Австралии. Меню, в котором представлены местные ингредиенты, познакомило меня со вкусами, которые я никогда не пробовал, например, с кустовыми томатами, которые были смешаны в гаспачо и тушены с голенью валлаби.

Я регулярно посещаю Сидней на протяжении десятилетий, но никогда не видел столь широкого общественного признания коренного прошлого города.

В Миддене было трудно забронировать столик, как и в других ресторанах в этом районе. То, что центральный деловой район теперь стал местом, где можно увидеть и себя показать, — это заметное изменение по сравнению с несколькими годами ранее, когда в субботние вечера он был в основном городом-призраком. Ищущие острых ощущений посетители, которые в противном случае отправились бы в пригороды Бронте или Сурри-Хиллз, толпятся в таких местах в центре города, как Ragazzi , крошечная траттория, известная своей домашней пастой и австралийским вином из итальянских сортов; Bar Totti’s , всегда заполненный гуляками, поедающими закуски; Clam Bar с его ретро-меню из устриц Рокфеллера и трех видов икры; и Le Foote , новый пивной бар, который, кажется, существует уже столетие и предлагает блюда , приготовленные на дровах, такие как жареная баррамунди и обугленная капуста.

Слева направо: устрицы и анчоусы в ресторане Le Foote; отель Capella Sydney.

Слева направо: Андреа Велтом/Предоставлено Le Foote; Тимоти Кей/Предоставлено Capella Sydney

Я спросил Джастина Хеммеса, владельца Bar Totti’s и более 30 других заведений в этом районе, что подпитывает возрождение. Он указал на новые линии L2 и L3 легкорельсовой сети Сиднея, которые связывают центральный деловой район с остальной частью города, и на рост числа обедов на открытом воздухе во время пандемии. «Они создали оживленную и суетливую атмосферу с количеством пешеходов, не похожим ни на что, что я видел за последние 20 лет», — сказал он.

Это, безусловно, было правдой в выходные в Jimmy’s Falafel , местечке на Джордж-стрит с прохладной атмосферой касбы 70-х и живым диджеем. Столы быстро менялись, и посетители всех возрастов налегали на великолепные маленькие тарелки ближневосточной кухни. Я был поражен тем, насколько расслабленными и счастливыми казались все. Сидней — великолепный город со 100 пляжами и подходом «приходи, как есть», который, как известно, демонстрируется в таких районах, как Бонди-Бич. Было приятно видеть, как район, ранее доминировавший в офисной культуре, начинает приобретать собственный австралийский колорит: непринужденный, но в то же время изысканный и утонченный.

Слева направо: интерьеры в стиле касбы в ресторане Jimmy’s Falafel; толпа у входа в ресторан после работы.

Слева направо: Предоставлено Jimmy’s Falafel; Дживон Ким/Предоставлено Jimmy’s Falafel

И пешеходный. В отличие от большей части Сиднея, который раскинулся и требует машины, центральный деловой район связан вместе новыми площадями и зелеными насаждениями. Вы можете провести очень приятный день, исследуя набережную пешком, начиная с Дарлинг-Харбор, которая закреплена за новым волнообразным W Sydney , и направляясь на север к Барангару, возможно, остановившись на телятину по-милански в a’Mare , в отеле Crown Sydney.

Продолжая движение на восток, вы пройдете мимо Circular Quay и оперного театра, пока не дойдете до Ботанического сада и Художественной галереи Нового Южного Уэльса, ведущего художественного музея города. В 2022 году Художественная галерея открыла современную многоуровневую стеклянную конструкцию, спроектированную токийской фирмой SANAA, а также художественный парк ландшафтного архитектора Кэтрин Густафсон. В апреле музей объявил, что пристройка будет называться Naala Badu, что означает «видеть воды» на языке народа дхаруг, который является коренным населением того, что сейчас является Сиднеем.

Посетители Наала Баду, части Художественной галереи Нового Южного Уэльса.

Лиза Мари Уильямс/Getty Images

Это самое значительное дополнение к художественной жизни Сиднея за многие годы, почти удвоившее выставочную площадь музея. Центральным моментом миссии является выдвижение на передний план работ аборигенов и художниц. Первоначальная галерея, занимающая здание из песчаника 19 века, ограничивала свои аборигенные работы самым нижним уровнем, а основная часть ее коллекции состояла в основном из работ белых мужчин. Теперь большинство новых заказов принадлежат художницам-женщинам, и ее развивающаяся аборигенная коллекция вплетена в многочисленные экспозиции.

Во время своего визита я увидел работы современного художника-аборигена Тони Альберта рядом с холстом Эда Руши — бодрящее переосмысление канона современного искусства. Меня познакомили со многими художниками, чьи работы я не знал, и они заставили меня увидеть свои собственные работы в ином свете. Это было откровением. «Когда я рос, мы думали, что мы молодая страна — капитан Кук открыл нас», — сказал мне доктор Майкл Брэнд, директор музея. «На самом деле, у нас есть другая история».

Версия этой истории впервые появилась в выпуске журнала Travel + Leisure за август 2024 года под заголовком «Счастливый час ».